現代機械潛水腕表鼻祖寶珀BLANCPAIN，以全新42mm表徑的自動潛水腕表紅金和鈦合金表款，為五十噚系列注入新的活力，繼續豐富經典五十噚家族杰作陣容。其中鈦合金表款采用的23級鈦合金，實現了輕盈感與力量感的巧妙平衡。盡管鈦是地殼中第九豐富的元素，但它在制表界卻是新秀，它所具備的一系列奇妙特性令其成為高級腕表的材質之選。
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五十噚經典腕表42mm表徑鈦合金新款5010
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23級鈦合金：超輕，超強，超抗敏
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寶珀 Habillage工坊（寶珀的表殼制作工坊）在制表過程中，與鈦打交道時的第一準則是：耐心而溫柔。一旦違反了這條準則，即便鈦具有極高的強度和卓越的耐用性，它也有可能在加工過程中的僅僅幾分之一秒內爆炸起火。
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鈦的強度密度比是所有金屬中最高的：鈦的強度比低碳鋼高，但重量卻比低碳鋼輕45%。此外，鈦還具有非凡的耐腐蝕性，不僅耐鹽水，還能長久保持其亮銀色澤。最后，鈦也不會引起過敏反應，這一對接觸皮膚的應用材料而言非常重要。對于那些想要同時滿足高強度、輕重量、耐腐蝕性、極強韌性與耐磨損性的人來說，鈦確實是首選材料。簡而言之，它具備了運動腕表所需的各種特性優勢。
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盡管用鈦制作表殼和表鏈，也就是說將鈦應用于腕表的外在部件上是極具說服力的使用方案，但寶珀對鈦的第一次應用卻是用于制作腕表內部的機芯零部件。2006 年，寶珀的首款新一代機芯——13R0 八日動力儲存手動上鏈機芯——閃耀登場，當時，品牌就選用了鈦金屬來打造擺輪。鈦金屬的重量很輕，因此減少了能量消耗，有助于實現腕表的長動力儲存目標。
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五十噚深潛器Bathyscaphe腕表表殼的一系列生產工序
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然后到了將鈦運用于制表的第二步——打造鈦金屬表殼和表鏈的時候了。不過，生產鈦金屬腕表并不僅是簡單地用純鈦來制作元件。事實上，純鈦并非打造時計的理想材料。相反，通過添加少量的鋁（6%）和少量的釩（4%），其屬性反而會得到增強。這種合金通常被稱為5級鈦合金。一些人也將5級鈦合金稱為“醫療級”鈦合金，因為它是人工關節等醫療用具的上佳選擇。在5級鈦合金的標準之上，還有一類被稱為23級鈦合金或極小原子間隙鈦合金（“ELI”）的變體。它與5級鈦合金的不同之處在于純度：由于含氧量降低，23級鈦合金的純度更高。要達到23級鈦合金的標準，合金中的含氧百分比最多不能超過0.13%。減少氧氣的含量能夠提升金屬的韌度。23級鈦合金憑借其卓越的強度、極輕的重量、絕佳的耐腐蝕性和極強韌性成為了一種首選材料。
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正是這種性能的提升，讓寶珀為近年推出的八款腕表選用了23級鈦合金，均來自品牌的運動系列，包括：兩款 Air Command空軍司令計時碼表（有兩種不同尺寸可選，其中一款的表殼直徑為42.5毫米，另一款為36毫米）、三款Fifty Fathoms五十噚深潛器Bathyscaphe腕表（分別為：全歷月相腕表、計時碼表和自動上鏈腕表）、一款五十噚系列陀飛輪腕表、一款五十噚系列腔棘魚技術Tech Gombessa腕表以及2024最新的五十噚系列經典腕表42mm表徑5010鈦合金款。
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鈦的確具有諸多優點，但用它制作表殼或表鏈的成本也很高。那些讓它在最終成品中備受青睞的特性（如硬度和韌性），使它比精鋼或金更難以加工和拋光。盡管寶珀生產鈦質表殼的工廠與生產其他金屬表殼/表鏈的工坊是同一間，但生產鈦的工藝甚至是工具都與眾不同。根據鈦質表殼的生產工序，制表師首先要在高溫下從一塊鈦板——其厚度要根據表殼的最終厚度來決定——上 沖壓出表殼和表耳的大致形狀。該工序與打造精鋼表殼或金質表殼的初始步驟有很大不同。精鋼與金質零部件的生產會遵循古法，在低溫下沖壓。高溫沖壓的工藝細節都是嚴格保密的工業機密，對參數的要求相當嚴苛：溫度、空氣、冷卻時間、沖壓工具都起著至關重要的作用。一般來說，鈦板要經過多次加工。每次在特定的空氣條件中加熱后，都需要對鈦金屬進行冷卻。冶金學家將這種技術稱為退火，即對材料進行調溫。完成這些工序后所得的最終成品是一枚大致成型、附帶表耳的表殼。
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鈦的機械加工：要求獨特又嚴苛
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接下來，需要對鈦質表背及表圈施加幾道單獨的工序。通過這些工序，一根長條形的鈦棒將被加工成各種零部件。但是，為了確保加工質量，加熱及冷卻的要求仍需保留。如果省略退火工序，零部件就將面臨變形的風險。
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在接下來的工序中，寶珀Habillage工坊對精湛技藝的要求之高絕不亞于切割/退火工藝。對表殼進行機械加工的第一階段被稱為車削（tournage，圓形切削）。一枚旋轉的切割刀頭——也可將其視作一種“雕刻刀”（專業 術語為“burinàplaquette”），其形狀要根據所需切削的特定表殼原件來決定——被壓在表殼上，同時在工具內翻轉這大概類似于一百多年前的芯殼加工法。這項工藝 的第一步是打造表殼主體的內徑，而該內徑也將成為后續步驟的參照標準。同樣，它與精鋼或金質表殼的車削工序也頗為類似。不過，鈦有自己的獨特要求。首先是切割工具的冷卻。在對其他材料進行車削時，制表師會使用油漿，但這種方法對鈦來說并不可取，因為切削工具會產生很高的熱量。鑒于此，制表師們會為鈦選用水基乳狀液。即便如此，鈦金屬著火與爆炸的風險仍舊存在。因此專門用于加工鈦金屬的工具都配備了高性能火焰檢測與滅火安全系統。這些系統能在短短一秒鐘內迅速啟動，防止火災的發生。
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有許多加工步驟是根據表殼的設計細節來確定的，其中的每個步驟都與表殼主體的某個特定原件相關，且都需要運用形狀獨特的切削工件。工序中的每一步都必須遵守極其嚴格的誤差標準，每一款寶珀時計都是如此，但更重要的是要達到潛水腕表（比如Fifty Fathoms五十噚系列腕表和五十噚深潛器Bathyscaphe腕表）所需的高度防水性能。正確安裝表背、表圈和密封圈的關鍵就是確保極高的精確度。
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之后還有其他操作步驟需要完成。其中的一個重要步驟是鉆孔，這是表冠以及用于連接表帶的表耳所必須經歷的一道工序。寶珀Air Command空軍司令計時碼表為其配備的兩根計時推桿增設了額外的孔洞。鉆孔的術語叫“réalisation des logements par fraisage”（通過鉆孔打造榫眼），其精度要求與車削類似。施行該工序時，需要采取相同的預防措施和特殊措施，以防止突然起火或爆炸。
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打磨一向是由技藝精湛的大師負責
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完成了車削和銑削等多道工序后，就來到了精細打磨、金屬雕刻和拋光的環節了。純手工制表的一個典型例子就是使用經典的銑削石在表耳與表殼主體間打造完美、簡潔的連接點。這些都是需要在表殼內外兩面上完成的工作，因為表耳的外部和內部都有邊界。制表師不僅需要用銑削石在連接點處打磨出清晰的線條，還必須小心地維持表耳內表面平坦、筆直的輪廓。銑削石這種打磨工具本身就能令人想起制表傳統，因為它是由一顆旋轉的磨石所組成的。對制表工匠而言，要想在表耳與表殼的弧面之間成功打造出一個清晰鮮明的連接點，是相當耗時費力的。一旦完成了對表殼與表耳之間連接點的細致銑削，就要進行幾個額外的手工機械加工步驟。接著就是拋光，這道工序必須一絲不茍地以純手工方式完成，從而避免破壞先前在表耳與表殼之間精確銑削而成的線條。
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打磨，尤其是需要刻畫出繁復形狀與紋理的打磨工藝，一向是由技藝精湛的大師負責。這款Fifty Fathoms五十 噚系列鈦合金表款的整個表殼表面都采用了拉絲工藝。打磨工匠所面臨的挑戰是要確保拉絲工藝表面的細絲在疏密程度和線條方向上都保持一致。在對表耳與表殼連接處進行拉絲處理時，需要工匠擁有非常嫻熟的技 藝。拉絲工藝不能觸碰或干擾到先前銑削出的清晰、鮮明的連接點。
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寶珀兩款全新Air Command空軍司令鈦合金腕表無疑是對制表工匠技能的另一種考驗。在這兩款腕表中，表耳的頂面同時具備了拋光和拉絲這兩種工藝。兩種打磨工藝間的邊界線必須標記分明、位置得當。這一目標只能通過打磨其中一個區域時在另一個區域上放置塑料保護膜來實現。
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在打造旋轉表圈與表背時，還需進行一系列附加步驟。旋轉表圈是潛水腕表與航空腕表的主要技術特征之一。為了便于轉動表圈，有助于抓握的的某種壓花紋飾便成為了表圈設計中的重要一環，并且這種壓花紋必須在表圈外部成形。由于所有的表圈中都鑲嵌有一枚飾有表圈時標的內圈（如，五十噚深潛器Bathyscaphe腕表與Air Command空軍司令腕表采用的是陶瓷內圈，Fifty Fathoms五十噚系列陀飛輪腕表采用的是弧形藍寶石玻璃內圈），這就需要在表圈中切削出一道凹槽，用于鑲嵌內圈。工匠們會使用車削的方法使表圈內部形成凹槽。這道機械加工工序的誤差必須控制得非常精確，因為陶瓷內圈或藍寶石玻璃內圈與金屬凹槽必須做到嚴絲合縫、完美契合。最后，潛水腕表表圈的背面有非常精細、位置精確的小棘齒，它們構成表圈單向旋轉系統的 一部分。這些棘齒被壓印到表圈上。
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寶珀為Fifty Fathoms五十噚系列中所有23級鈦合金腕表也搭配了同樣材質的表鏈，采用的設計風格則是寶珀在 20世紀90年代常用的標志性款式。腕表鑒賞家們一眼就能認出屬于經典的寶珀71精鋼表鏈的簽名式特色，這款表鏈因其優雅的外觀設計與腕間的佩戴舒適度而聞名于世。
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一枚Fifty Fathoms五十噚腕表的表殼
為Fifty Fathoms五十噚腕表表殼的側面進行拋光是一項要求極高的操作，
工匠需要具備極高的精準度與精湛的手工技藝方能在表耳和表殼 主體之間打造出清晰的連接點。
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